十二卷的配土原则、浇水及修根技法

      我们一群十二卷死忠粉，组建了一个高质量的十二卷养护经验交流群，最近换土季，大家讨论比较多，刚好我也换换土，顺便修修根，我把我的配土原则和修根的几种方法和大家分享，大家如果有更好的方法，也欢迎在本文下方留言，一起分享你的成功经验和好的方法，也为困惑的花友能够提供一个更好的借鉴和思路。
      我刚入门时，也是总出这样那样的问题，烂根、烂叶，叶插不等出苗就都烂了，要不就是根系稀稀拉拉的，或是都只盘在花盆的中上部土壤内，根本不往下扎，窗总是瘪瘪的，四处请教，也损失了好多苗子，它们曾经都是一个个鲜活的生命，多年的工作习惯，养成我爱分思考析问题根源所在、制定解决方案的习惯。我无论是养鱼，养龟，还是养花，都喜欢养难度高的，基本也都不会从所谓的入门级普货开始养，既然是普货，你怎么样都不会死，又何来练手呢？养这类东西的关键是要模拟原生地生活环境，无非就是温湿度，光照强度，气候特点等等，每入手一种植物，尤其是难度比较大的品种，我都要查阅资料了解习性，国内网站资料不够，就到Yahoo上搜世界各地的网页，多方面尽可能详尽的了解这种植物的特性，原生地的气候环境，土质地貌，土壤结构，降雨特点，阳光照射特点等等，有时候还会借助驴友分享的照片来直观的了解环境特点，了解清楚后，只要模拟原生地的环境特点，就一定能养好，这个过程不也是养花的一种难以言状的乐趣吗。十二卷相对于上述块根来说，我觉得已经是相当好养了，毕竟十二卷基本都是人工培育的园艺品种，要求相对统一，简单，无论品种好次贵贱，养法基本都一样。希望这些总结，能帮助更多的花友少走点弯路，少损失苗，多养出好状态。
      我是认为养花分为三个阶段：养活—养定—养美。随便抓点土一段时间内可能能死不了，但是未必能养定，相信大家都有苗生长比正常速度的缓慢，叶子干瘪，或是根总是稀稀拉拉的，这都没有“养定”的状态，到了“养美”我觉得那完全就是另一个境界了，这个境界是要让花养出灵魂来，这也是最难的，甚至可以说是你与花共同的修行，我和群里的花友们也都是在一直努力探讨研究，希望我们都能不断的攀登这个最高峰！
      在“养美”这段养功的修行中，我觉得七分在土，两分在水，一分在修。本篇着重说说“土”和“水”。

      我们养十二卷也罢，养块根也罢，甚至其它花花草草，关键肯定还是光、土、肥、水、气，这五个要素，差一样解决不好就养不出好状态来，土是根的载体，也是根的灵魂，土配不好，其它四个要素再好、养功再厉害也事倍功半，所谓“养功”就是借助土，配合水、气、光、肥养好根，把氮磷钾和各种微量元素矿物质配制好，让植物通过科学的方法吸收，才能展现出最美的状态。




为什么要科学配土

     配土先要充分了解各种植材的作用和缺点，取长补短达到我们想要的结果，完善配土比例和精确植材的取舍，能让土保水的同时也能疏水，让根部氧气得到循环，促进根系良好健康的生长，让土壤变得肥沃，我管这种配土叫精植营养土，更精致的种植，更营养的滋养我们的心头肉。

      比如火山石我是主要用作疏水换气材料的，换气就是让土进行有节奏的呼吸，部分花友是理解不了“呼吸”这个过程，我就简述一下原理：多孔植材的结构里面充满了空气，当我们浇水时，在毛细作用下，这些多孔颗粒会吸满水分，水分的吸收会挤出孔空间内的废气，废气随着浇水形成的空气流通而带走，这就是土壤的“呼气”。当逐渐蒸发干燥的过程中，多孔颗粒中的水分丧失，在负压作用下会吸进空气，这就是土壤的“吸气”，浇水蒸发循环就完成了土壤的“呼吸”，虽然这个呼吸是微弱的，但是非常重要的，这点是防止烂根有效的方法之一，大多肉质根都是如此特性，比如兰花。根不烂了才能养定。植物的根部细胞里存在叫做细胞器线粒体的细胞,而线粒体是植物进行有氧呼吸的主要场所，所以根部是需要氧气的，所以我们配土和选择花盆时都要加入一定量的透气植材，和底孔多的花盆或紫砂盆，不光是根，除了我们熟知的叶子，还有花、茎、果实在生长中都是要呼吸的，根部是没有叶子的呼吸量大，但是这个微弱的呼吸也依然是非常重要的，更专业的资料，百度上搜搜还是会有很多详细的知识，因为这个已经不需要我们再需要如何验证了，已经算是普及性的植物常识了，其实也可以做个小实验，把根用保险膜包裹严密后留着叶子呼吸，你看根会不会烂、保险膜会不会出现水汽凝结，水果用塑料袋包裹严放进冰箱很快就会出现水汽，反而比放在室温敞开放烂的更快，也是这个原理。
      养定期间要让植物更多的积累“干物质”，才能生长的更好，叶插或切根时才能有更好的萌发力储备，这个干物质不仅是氮磷钾，还有钙、铁、硼、钼、锰、铜等营养元素，这也是以后叶插成功率高的重要环节，微量元素植物吸收的很少，但绝不是根本就不需要，虽然需要量很少，但它们对植物的生长发育的作用与氮磷钾这些大量元素也是同等重要的，当某种微量元素缺乏时，作物生长发育受到明显的影响。比如缺钙，玉扇就会增加裂窗的几率，裂窗不都是温湿度骤变引起的，钙是增强植物细胞壁厚度，增加植皮韧性以及抗逆性的，稀土元素缺和硼铁磷钾等少，就会导致根系不发达，这里就不一一细说了，想了解更细的可以百度“微量元素在植物中的作用”，
      说个比较有名的一个关于干物质积累的事例：在日本，木村阿公的苹果被人形容为“咬上一口，那好吃的味道，会让人情不自禁的要流泪”，在木村意识到农药化肥的危害后，用9年时间终于摸索到了有机种植的方法，摘取一段原文：“在绝望之中，木村发现一棵野生橡树，和他的失败的苹果树完全不同，大自然中没有任何生命体是孤立的，各种生命相互联系相互支援，树下的杂草为树提供了肥料，土壤中的微生物使土壤保持松软透气，各种微量元素源源不断从土壤输送到树木根部，橡树下泥土中的刺鼻气味经检测是来自一种可以储存空气中氮的放射菌”“木村以前一味在乎树之叶的表象，完全忘了数之根。以前以为病虫害倒是苹果树衰弱，以为只要排除这些，果蔬就能恢复健康，事实并非如此，病虫害只是结果，果树失去天性的坚强，才会招致病虫害”，我这几年中，几乎没有病虫害，和之前最初两年养花状态相比，我觉得除了经验方面的积累外，也完全得益于有机肥和各种矿物质微量元素的添加，增强“植物天性的坚强”。我叶插能获得较高的出苗率和母叶的存活时间，都是平时干物质的积累，（有兴趣大家可百度“木村阿公的苹果”了解更多），所以养花绝不是简单的抓把土，浇浇水，或是凭想象该用或不该用，就可以养好的，已经有这么多学者科学家研究的农业资料供我们查阅，我们只要读懂学会，加以运用，用科学的脚步前行，就足够我们成为多肉高手的了。




为什么要定期换土

换土并不是为了换土而换土，一方面我们都是在学习阶段，通过定期换土能够较快的掌握配土的科学性是否正确，定期更直观了解根系的生长情况，针对出现的问题，能够及时作出调整和改善方法，观察后续的生长情况及下次换土时根的改善，来不断积累我们正确的养护经验，否则我们都是在凭想象，这是换土最大的意义！另一方面，土用的时间久了，会粉化、会退化，会造成某些吸收量过大的营养元素缺乏，颗粒老化粉化堵塞缝隙越来越不透气、盐碱堆积，也会导致烂根或生长速度明显变换，甚至出现病变，农田也是需要轮作休耕这种科学种植制度保障的。但是我们盆养，也不可能像这样养轮作休耕，所以换土是最快最有效的方法。
我今年夏天时明显就发生很多烂根、塌窗，生长缓慢，光照和水是不变的，原因就在土上，是土用的时间太久了，已经用了2年半了，天津地区水质偏硬，盐碱度高，长期浇水析出的盐碱非常高，我们盆养又不像田间地头分解速度快、雨水冲刷中和，夏天的控水加上盐碱的沉积，微生物群的分解硝化功能应也快崩溃了，我在当地大棚也看到了类似的情况，这个大棚是用地下水浇灌，盐碱度也很高，盐碱不光附着在颗粒上，也附着于根上，破坏了根部环境，夏天因为工作比较忙，我临时用硫酸亚铁救急，但是作用不大，因为根已经不太能正常吸收了，所以虽然是正常浇水，却一样还是大面积出现了会烂根、塌窗，换土是最简单最有效，12月份全部换土，马上就有明显的改善效果了，现在基本都恢复了。我是不认同用稀盐酸养花，这种思维方式我就不认为是对的，从化学角度是可以调酸，但我觉得这仍是救急的方法，不是常规方法，医学用这个也是发病后的救治，也不是天天喝的保健品，用稀盐酸水浇花的，一样解决不了颗粒析出的盐碱，用多了加速粉化后可能更要提早换土，已经有很多网友用过后叶发现颗粒粉化加速，甚至有的红陶盆都开始粉化了，盐酸也会让塑料盆加速老化变脆，那盐酸就算中和有效，解决了一个问题，衍生出两三个新的问题，那还有什么意义呢？
通过这几年的养扇积累，我觉得土用一年半是最佳，这是说我们天津，也和我习惯浇水勤有关（我是基本5天左右浇透一次），南方水质好的花友应该可以到2年或更久一些（这就需要自己不断的观察尝试和调整了），这个时间下来，土基本也没劲了，沉积物也多了，粉化也逐渐多了，需要的养分微量元素也基本吸收尽了，换完土马上焕活了，明显看出生长速度了。
我也把我的配土也分给了一些不同城市，不同养护环境和气候的花友使用，用了一段时间后我摘取了一些反馈

这就是换土的显著效果！下面是我自己换土前后九个月同一株植物的对比照片，我尽可能的把花盆拍成等同大小来方便对比。经过九个月的时间，同一株植物生长状态对比，看看不同配土，对植物的影响有多大，这个生长速度在我之前在花市买的多肉专用土、彩虹土，可以说是飞速了。

育苗的效果：

对于干枯苗发根的救护

怎么配土


配土前必须先来了解清楚各种植料及特性：

赤玉土

赤玉土PH值弱酸，含微量元素和少量矿物质、吸水性非常好，且快速，持水量非常高（同时对于多肉来说也可能是缺点），成本略高，相对会粉化，我选用的是二本线盆景用的赤玉土（分一本线、二本线、三本线），相对硬些，不粉化也未必是好处，太硬不利于养毛细根，所以我选适中的硬度，三本线最硬，我觉得适当粉化除了养毛细粉外，还能提示我该换土了，呵呵。所以以上这些特点，优缺点是相互转化的，如果你养雨林植物，他的持水量高可能就是优点，用在十二卷上，赤玉要控制在一定比例，否则容易烂根，相信用高比例赤玉养十二的花友一定深有体会，我有几盆扇子就是纯赤玉养的，说实话，换盆时我发现根系真不是一般的好，是非常好，毛细根非常丰富，但是有的品种就特别容易烂根（容易烂根不是一定烂根，咱不抬杠，呵呵），这个要根据自己情况和习惯来搭配，我是跟仙土搭配的。

仙土

我特别喜欢用仙土，荷王牌仙土，产自四川峨眉山，矿化黑土，pH值弱酸，肥力高含丰富的各种矿物质和微量元素，尤其是磷钾钙含量高，美国G. Staby分析测定：仙土的PH值5.5-6.5；含氮、磷、钾、钙、镁、铁、锰、锌、铜、钠、铝、锂、锶、氯、氨、硼、辉钼矿、等，其中磷钾钙含量高，磷钾肥不只是促进植物开花结果，只能在开花结果时用，这是对磷钾肥的认知误区，磷肥还促进根系生长，尤其是早期根系的建立，对于常常从小苗购买，或是组培苗需要养定的玩家来说太重要了，钾肥是促进光合作用，促进植物对氮的吸收了利用，有效的转化成高蛋白，更多的积累干物质，对于喜欢叶插的玩家来说，叶子干物质的多少是决定母叶多出苗，长时间活着的保障，我的叶片最长活了三年多，出了好几茬苗，既是在于前期的强化有机肥精养。钾同时能够增加细胞壁厚度，有效改善裂窗，防止徒生，钾还能促进植物经济用水。由于钾离子能较多地累积在作物细胞之中，因此使细胞渗透压增加并使水分从低浓度的土壤溶液向高浓度的根细胞中移动。在钾供应充足时，作物能有效地利用水分，并保持在体内，减少水分的蒸腾作用，简单的说就是减少塌窗现象，同时会增加植物的抗逆性，提高植物忍受干旱、低温、含盐量、病虫危害、倒伏等不良状况，这就是大棚为什么别的肥料都不加但是会加一些稻壳炭，就是为了增加磷钾肥，促进根系生长的。钙肥增加细胞壁韧性和厚度，能在机能上改善徒长，养水草和兰花非常好，所以我借鉴过来的，特点是干了后吸水慢，干了后坚硬，和赤玉搭配正好，浇水时赤玉快速吸满，会增加重力水，此时的仙土没有吸很多水，所以盆里不会吸有太多重力水。等仙土慢慢吸收，赤玉的水也不多了，仙土湿润了，颗粒缝隙间就没有什么重力水了，这样能改善积水烂根问题，这个尤其是在夏天比较管用，仙土氮肥相对少些，所以要用羊粪弥补，后面有机肥中会说到。

硅藻土

是远古硅藻遗骸形成的，PH值中性，吸附性强，在土壤中能起到换气、保湿、疏松土质、延长药效肥效时间的作用，同时超强的吸附性也被用作铺面土预防蜗牛鼻涕虫经过，啃食叶片。

火山石

分为红黑两色，多孔，质轻坚硬，多为弱酸性或中性，极少产地的有碱性，我们用的红色的都是弱酸性的，它的优点是过滤水质，活化（增加氧离子，有一定杀菌作用），附着培养微生物群落，含微量元素，选多孔细孔最佳，红色最好，黑子主要是石英成分高，不利于透气，作为彩虹石配色可以少量用点也可不用，火山石不易用多，硬质颗粒不利于根系向下延伸，容易倒根。

桐生砂

也是火山沙的一种，富含氧化铁，质硬，透水性好，提供的铁元素，参与叶绿素合成的几种酶需要铁的促进，尤其适合玉扇和万象这类常绿植物，这是加速玉扇生长的一个小窍门，不过桐生砂也不易太多，否则土壤结构太硬，不利于根系生长。

黄麦饭石

也叫软质麦饭石，属于麦饭石矿表层的风化层，因此质地酥松，所以比普通灰色麦饭石更适合多肉种植使用，这个也是我主要矿物质和微量元素的提供源之一，含量非常丰富，经常浇水能析出40多种元素，20多种微量元素（具体可百度，就不多说了）。

发酵松麟

就是发酵过的松树皮颗粒，我用它主要是提供有机物和培养有益菌和微生物，有益菌和微生物能够促进根对养分的吸收，同时松麟还有一个重要作用，是提升配土的挺阔度，增加土壤弹性，防止板结，让根能够更好的舒展，很多人都说用有机肥和用松树皮都发霉，导致烂根，这完全是不会用和误解，如果是这样，那不得从白垩纪植物都要烂光了，不等人类进化过来就先灭绝了，我配土里还掺有机石灰了，就是为了长得更好，呵呵，所以要科学使用，松树皮发酵过程中是会产生高温的，细菌和虫卵都会被烧死，所以根本不用担心，即便是后期的二次污染也完全不用太考虑这个，我群里有位花友，用纯松麟养的万象，状态非常好，所以只要搞懂植材的特性，方法得当。

泥炭土

PH值弱酸，非常好的保水植材，但同时也是为误解为容易造成烂根的祸首，有的花友甚至一点都不敢用，泥炭土虽然保水性非常好，但它也是养毛细根非常好的植材，同时又是有机物的提供者，对于十二卷来说，泥炭土不易用多，但也不要不用，用不好可能是你方法不对，我的使用比例是5-10%左右，主要是增加土壤保水性，填充颗粒间缝隙来养好毛细根，提供有机质，用过几种泥炭土后，最好用的还是丹麦pindstrup（品氏）的0-10mm规格的最好用，无论是播种，育苗，中苗都比较好用，纤维含量非常高，之前我用水洗泥炭，利用浮力获得泥炭纤维，这个完全不用水洗，因为之前我水洗过几次，都是一大包洗完后都是纤维，仅仅有一点点泥渣，完全可以忽略不计。

白蛭石

白蛭石比普通黄色蛭石膨化度高，不像黄色蛭石含有很多实心或是扁片状的颗粒，因此白蛭石也作为爬行动物高级孵化级的材料，保水透气性非常好，除了这点，我还利用白蛭石的高度膨化性，增加土壤延展性，让根能顺利往下扎。

绿沸石它可改良土壤，有很好的吸附性。拌在土壤里可提高保水性，保肥能力。且含有代谢活性物质和有益微生物，可净化土壤，抑制土壤中的有害细菌繁殖。绿沸石呈碱性，用量要注意酸碱平衡。

有 机 肥

有机肥的好处是温和，肥效长、后续力强，持续发力，对植物没有伤害且比化肥更容易吸收和转化，有机肥主要是各种粪肥，动物角骨制品，植物沤肥酵素等，缺点时见效慢，相对化肥来说使用时间段，需要一年或一年半以后追肥，有机肥需要建立微生态土壤环境，才能更好的吸收和利用。化肥如磷酸二氢钾、硫酸亚铁、各种魔肥，绿奥等，优点是见效快，肥力失效也快，魔肥是缓释，可以与有机肥搭配作为底肥使用，但是有些花友喜欢把缓释肥放在表面，说明也说可以放在表面，这是常识性错误，无论有机肥还是化肥，长时间照晒都会挥发，尤其是化肥，很多化学品仓库都是严格防日光的，玉扇又是需要长时间照晒的植物，放在表面其实多是普通大叶园艺花卉，一般有叶子的遮挡，阳光是照不到盆土表面的，即便不照射，仅仅浇水那一会或是放在一侧，都不如放在盆底或是混合土里吸收均匀且高效。我是全用有机肥，极少使用化肥，有机肥和化肥，就像中药和西药，中药见效慢但是标本兼治，西药见效快，但是见效快失效也快，且副作用大，前几年的爆炸西瓜，就是化肥过量造成的，化肥施多容易裂窗。我用有机肥，目的是以调理植物机体和不断地积累干物质，叶插时能够快速出苗，母叶能够多活几年（我目前最高纪录是几片不大的母叶活了3年、砍过四五茬苗），我也比较崇尚相杀相爱的自然法则，所以有机肥就是我的首选了。大家都知道泡茶的杭白菊多大吧，看看我用有机肥养的杭白菊，对比一下手掌看看有多大

我常用的几种有机肥：

发酵羊粪：弱酸性，主要是有机氮肥和有机质，另外还含有磷钾肥，羊粪温和不烧根，没有臭味，泡水碾碎后都是细草末，疏松透气，我是使用机器挤压的圆柱颗粒状，与2-6mm颗粒土都很搭。值得一提的是，我在查阅南非环境质料中，很多驴友的blog和去过南非的多肉爱好者都反复提到了桌山、纳马夸兰沙漠到处都是瞪羚羊粪便，还有鸟粪和各种其他小动物的粪便，所以原生地可不是荒芜贫瘠的，相反是相当肥沃的。

大量的瞪羚粪便

发酵奶牛粪：要用奶牛粪，奶牛是喂优质牧草，不会有太多的添加剂，不要用喂饲料的肉牛粪，奶牛粪都是植物纤维，和泥炭土很像，它肥效迟缓，氮磷钾相对平均，有机质14%，钙1.4%，粗蛋白13%，干物质含量23%，粗纤维43%，我用的是散的湿纤维状牛粪，拌土时可充当部分泥炭土，效果非常好。

蚯蚓粪：弱酸性，其中有益微生物高效转化氮磷钾，调控植物代谢。这种黄色包装袋是我用过几种蚯蚓粪中最好的，都是很细小的小颗粒，不像其它的土粉很多。

发酵鸡粪：优质肥力强的有机肥，碱性，有机质和氮磷含量高，钾肥次之。是提供主要生长动力的肥料，发酵完全也是有点臭味的，不过用在土里是完全闻不到任何味道的。

海鸟粪：主要是提供磷钾肥，磷肥含量高。磷钾肥除了后期对于植物坐果保果效果好，它对植物前期，尤其是幼苗阶段、根系不完善的问题苗建立根系作用非常好也非常重要，所以只认为开花结果才能用磷钾肥，是对磷钾肥理解上非常大的片面。海鸟粪也是开普敦桌山植被区比较常见的一类有机磷钾肥。

稻壳炭：碱性9左右，使用前最好水洗，pH值会降低到7左右，提供速效磷钾，上面说到了，磷钾肥是建立根系非常好的有机肥，同时也改善土壤。原生地周期性火灾是它成为开普植被区的一个独特特征，也正是这些草炭灰，为开普植被区提供了肥沃的磷钾肥，帮助当地植物迅速恢复。

骨炭：碱性，主要提供磷酸钙（也是磷肥的一种）和无机盐，磷钾等肥效，无机盐会促进细胞分裂，作用在玉扇上，会促进窗更大，叶型更肥美。

腐殖酸：具有肥料增效、改良土壤、刺激作物生长、固氮，分解磷钾易于吸收，改善农产品质量等功能。形式多样，圆柱粒，圆粒，液体，粉末，前两种都更适合多肉，缓释肥力。

EM菌：强植物新陈代谢，促进光合作用和强化叶片保护膜，抵抗病原菌，促使根系发达。它由醋酸菌、乳酸菌、放线菌、芽孢杆菌、光合细菌、酵母菌等80多种微生物复合而成，利用了微生物间的竞争共生原理，EM菌非常容易在土壤中存活并占据优势竞争地位抢夺有害菌营养和生存环境，因此能够抑制有害菌，如霉菌等，用有机肥就要用好微生物菌群，光合菌本身含60%以上的蛋白质，且富含多种维生素，以植物根部的分泌物、土壤中的有机物、有害气体（硫化氢等）及二氧化碳、氮等为基质，合成糖类、氨基酸类、维生素类、氮素化合物、抗病毒物质和生理活性物质等，是肥沃土壤和促进动植物生长的主要力量。VA菌根菌以光合菌分泌的氨基酸为食饵，它既能溶解不溶性磷，又能与固氮菌共生，使其固氮能力成倍提高，达到保肥缓释的效果。乳酸菌具有很强的杀菌能力，能有效抑制有害微生物的活动和有机物的急剧腐败分解。乳酸菌能够分解在常态下不易分解的木质素和纤维素。EM菌的作用和用途非常广，大家有兴趣可多了解一些。


配土的原则：
透气透水，还要保肥保持一定的水分，土质不能过硬，PH值在7以下，肥沃，有机种矿物质微量元素丰富，能在5-7天内干掉。
首选二本线赤玉，微粉化，吸水快，比例要略高于其它植材，目的是浇水时能将水分传递到各个角落，仙土吸水慢，能够慢慢平衡赤玉吸入的重水，所以我喜欢这两个搭配，仙土要略少于赤玉，这两个都是弱酸性，所以也要占主体地位，才能使总体酸碱度达到弱酸性，疏水透气材料，我使用火山石和桐生砂来疏水透气，同时也提供矿物质，用松麟、花生壳粉、白蛭石来提高土壤松软度，这几样吸水性也不快，浇水时能够辅助仙土吸掉多余的重力水，不过吸水量是有限的，少量的泥炭土和花生壳粉作为填充，目的是养好毛细根，平衡传导水分。配土时要分多次，每次少量喷水，目的是使颗粒湿润，均匀的沾满泥炭土、花生壳粉、有机肥等细小颗粒。

有一方相对简单些的配土比例，供大家参考：
基土：二本线赤玉3-6mm 4盆，荷王牌峨眉仙土2-4mm2盆，白蛭石4mm颗粒1盆，火山石2-4mm 1盆，桐生砂2-4mm 2盆，松麟2-4mm 1盆，发酵花生壳粉1盆，沸石1盆、丹麦黄袋泥炭土0-10mm规格1盆、黄麦饭石2-4mm 1盆+有机肥1-1.5盆。

有机肥：羊粪3盆+蚯蚓粪3盆+鸡粪1盆+骨粉1盆+海鸟粪1盆+稻壳炭2盆，有机肥配好后按照配土总量的10%左右，即 基土：有机肥=9:1
腐殖酸和EM菌可适当添加使用。

在颗粒尺寸的选择上，不宜过大，我的评判标准就是根的平均直径多大，我就用多大的颗粒，这个直径不是最粗的根，也不是最细的根，是这颗植物平均成长粗细的，宁可偏小一点，也不要太大，这样既有利于根的生长，又有利于根向下扎，比如玉扇播种，我是用精筛的1mm颗粒土，水泡、2年内的玉扇种播苗，我基本都是用1-2mm的颗粒土，小苗基本都是2-4mm的颗粒，中苗都是用3-6mm混合2-4mm，这种混合效果非常好，比之前我中苗都用3-6mm种植是根系建立的好，上面的配土也是基于这个混合的。
我每次配土后，还要做两个实验，一是浇透后必须在5-7天内干掉（冬天会略长几天），二是土壤酸碱度必须在6-7之间的弱酸值范围内。一周内干掉，是为了让土壤呼吸，这是长好根的关键，十二卷的根不怕水，不怕干，就怕泡水，泡水窒息后滋生细菌浸入坏死部分，这就是烂根的主要原因，所以让土壤呼吸是必须要解决的，一周之内完成一次呼吸，对于盆大的，我都在盆壁中底部会钻几个空，作为通气口。检测土壤酸碱度，把搅拌好的配土放入水里浸泡7天，其中每天都搅拌几次，让颗粒含的物质最大程度的析出，等最后一天测试pH值要在弱酸范围内，这样才能安全稳定的养好根，养出好状态来。

今年我也尝试向传统花卉一样，盆地用火山石等疏水材料铺一层底土，增加少量底肥，再把配好的土加入，用接下来的一年时间看看效果如何。

最后在提示一下，配土后的种植，同时要最根进行有控制的栽种，尽可能的避免根芽向上，要调整好它的根芽向下扎。
                                                                                                                           

                             
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土配好后，还要有一个科学浇水习惯，养花要见干见湿，就是说干了再浇水，不干不浇，干透浇透，这是浇水的原则，但是这个原则也要灵活运用，也要有度，就像闷样保湿，就一定要整成太空舱的密闭等级，一个细菌都不能通过，这样最后都烂了，见干见湿是要分冬季和夏季的，冬季可以在土还有一点潮气的时候就可以开始浇水了，当然也完全可以等干了再浇（如下图中黄色示意），但是冬季是生长季，温湿度都比较适合十二卷，所以还是有点潮气时浇水对养好根很有帮助，夏天就不同了，浇透可以不同太透，同时干后再两三天后再浇水，这样能有效降低烂根的几率，下面就是一个浇水循环的示意图：

这是我的阳台环境，冬天的温湿度是图中所示，夏天忘记了，应该是在30-40℃之间，或者再高点，我家是顶楼，所以比较热，都是晚上浇水，图中的百分比是示意盆土持水量的，只是个大概，并不精确，只是为了更一目了然的理会，浇水间隔天数是准确的，冬天我基本五六天浇一次水，夏天基本也是五六天六七天浇一次水，看着几乎是一样的，但实际是不同的，我并不是计算天数，我都是用手掂盆，冬天盆土基本干了，就开始浇水（红色示意），如果温度过低或是阳台蒸发慢时，我会错后一两天浇水（黄色示意），夏天盆土干的快，基本四五天就干了，如果是伏天，我基本上就会等盆土干了后再等一两天或两三天再浇水，这也就是很多人问我冬天五六天浇一次水，怎么夏天还五六天浇一次水的原因，本身夏天蒸发的也快，通风是关键。很多花友都会问我几天浇一次水，上面示意图按天数标注也是为了让大家更快的理解，其实我浇水是不计算天数的，只是随便拿起一盆，就知道它还有多少水分，如果没有了，不管它上次是几天前浇得，我都会浇水，反之也是一样，不管上次剿说是多少天以前了，土没干就不浇。只是配土时我是有意控制在5-7天左右干掉，这样浇水比较准确也科学，真正是符合见干见湿，这里教大家一个判断盆土干湿度的小方法：用一个空盆装好配好的土，同时用手掂量未浇水的盆土重量，这个重量感觉多联系就会记住，过五六天后倒出来看中底部土是否变干，各地温湿度不同，要记录自己的蒸发速度，以此来判断几天后需要浇水，冬季夏季蒸发速度会明显不同。只要多用心感觉，有几次下来，就不用这样看了，你一拿起盆，就能知道水量还有多少了，浇水循环不是记录天数，而是要确定盆中水分多少，这样才是最准确最科学的浇水方法。另外浇水我是喜欢用花洒直接给十二卷淋浴，除了省事、均匀外，还能定期冲洗掉十二窗面的尘土（有时还会用高压喷壶冲洗窗面），让它们始终保持清清爽爽，透透亮亮的美感。下面发几个我养的十二卷的状态，虽然不是一年四季都能保证这个状态，但至少我们能在她生长季本该最美的时光里，给她最美的状态！我比较喜欢把十二养出肥美的状态，以上的配土和淋浴浇水也都是据此观念来研究的，我给我这种养法叫大水流派，呵呵！（图片后面是修根的技法）

“修”也是很重要的一个环节，修分成修根和修型两部分，修根是为了人为的控制十二卷的根系朝着良好的状态生长，修型时为了更加美观，更加赏心悦目。本篇就来分享一下“修”。

修 根

修根前，先要调整好配土，这样修根才有意义，修根主要是在换土的时候，对根系进行检查，梳理，让根系长得更好，同时观察根系来判断自己的配土、浇水习惯等等，有无需要改善的地方。

根如果太密集或是太稀疏，或是枯根烂根太多，都需要修，根稀疏的，也要通过修根促使多生根芽，我根不好的照片不多，没有图的我尽量用文字叙述清楚，以下是我遇到的几种需要修根的情形，

1、老根萌发毛细根的能力变弱，根皮褶皱多且厚，颜色偏土黄或是黄褐色，这种根基本也无毛细根，或是毛细根很少，我也发现它的存在也会制约新主根萌发，但是老根的毛细根有少导致生长缓慢，甚至长期塌窗，所以这种根要修掉。

2、烂根干根后的根眼，藏污纳垢，老皮是吸水的，也是微生物和土中小黑飞幼虫等害虫的食物，因此也容易在这个位置发生感染，所以要及时修掉，尤其是粗根留下的较大根眼，我是用平口刀削平，削到没有深颜色的根眼痕迹。

这样做的目的是防止已经干枯的根在湿润土壤中发霉后会感染健康的根

3、根基过大，老化，根系少，修掉无用的根基底部，通过创口刺激，启动萌发机制，长出新根。

要根据每棵植物的不同来判断是要全切还是半切（切一部分），如果根基很大，根基下半部分又没有根，这种根基可不是像驼峰一样的营养储备，是毫无用处的，它同样制约根的萌发，我见过根基大的都是像下图一样稀疏的根，还没有见过根基大，根也很茂盛的案例，同时稀疏的根又是老根，没有萌发力没有多少新的毛细根，那就需要全部切掉，叶基处留2-4mm的根基即可。如果根基小或是没有，周围的根又不是很老，或是新根，那么不需要全切，只需要切掉根基或是不长根的死皮即可，这就是半切。

修根中我还总结一条原则，分享给各位花友：新买的植物，能不休就不休，小问题能局部修的就不全切，植物瘦弱或是休眠期（如夏季）尽量不修根。这个原则是我这几年养护中总结的，新买的植物因为基本都经过长途运输，或是大棚中粗放的环境中生长，体内干物质不是很充足，此时的修根会伤及元气，极易造成僵苗或是感染死亡，所以新买的苗，最好先用营养土养护半年以上，再到生长季前换土时统一修整。

以下图片不一定都是同一棵植物，都是修根以来积累的照片，会挑选更有代表性的发

全切：这颗就是根基过大，根系少，虽然是有两条新根，但新根太新，尚不成体系，且伤口晾伤的过程中肯定会很快就脱水干掉，所以直接全部修掉。

另一盆修根后，新建立的根系

                                                                                                                           

                             
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伤口处理：动刀前刀要用酒精或是火焰消毒，切完后伤口不要碰水，不要接触土壤，尤其是湿土，手也不要摸，也不要涂抹任何生根粉或是消毒药，刺激伤口分泌过多体液，形成厚的结痂，厚结痂会抑制发根，若果产生后结痂，就要揭掉重新结痂，伤口切后什么都不抹，直接阴凉处阴干是最容易产生正常结痂（薄结痂）的，如果伤口体液较多，可用干净的新面巾纸沾干即可，晾伤口期间一定不要喷水，不要晒太阳，就放在阴凉地方别管他，不要对它各种“关心”，怕它干了喷喷水，怕它徒了晒晒太阳，怕它这怕它那，就伤口朝上放着就完事了，一般秋冬季节要晾一个月左右，快的半个月就会看到根芽。

有一种情形，当修根后伤口异常，比如潮气大引起轻微霉变（未必都是肉眼可见的白毛菌丝），伤口周围组织就会分泌大量的体液和隔离细胞而结厚厚一层痂，这就是增生，人体也是一样，但是这个增生的厚痂对发根也是抑制的，出现这种情况，就需要揭掉厚痂，重新结痂，同时要注意，新伤口不要手摸和触碰土壤，尤其是湿土，控制环境湿度不要太湿，此时一定不能闷养，避免引起感染后会再次结厚痂，长此以往植物很容易引起僵化或是直接干枯或烂掉。此时一定要控制住自己的耐性，别浇水别闷养别用手摸伤口！就是放在通风避晒的阴凉地方缓，除此之外什么都不要做！

半切：就是修根不用都切掉所有根基，有的根是新长出来的，只是比较少或是僵住一部分，这种情况可保留好根，做一个支架架起来把伤口和土隔离，这样留下的根既可以在土里继续生长，伤口也不会感染溃烂。

下面这颗大久保玉扇锦这颗玉扇生长非常缓慢，根系一部分坏死有一空洞非常容易烂，另一侧根还是不错的，还有一个花剑苗，所以为了保留好根和花剑苗采取半切，切掉坏根眼，清理干净空洞，削掉基座老皮重新发根，目前已经出新根了，伤口愈合后也比较平坦干净。

最后，切下的根也别浪费了，挑相对年轻一点的根，根插

修 型

植物在野外状态和在人工环境下不同，野外有各种侵袭，因此缓慢而抑制，人工环境下，各方面都是最佳的，所以植物生长快而饱满，适当的修型，更有利于生长和美观。就拿玉扇来说，肥水的作用使植物新叶萌发快，老叶的老化速度慢，势必会拥挤，或是高位侧芽，偏光长歪，特殊品种基因等等。

下叶修型：主要是取掉最边上的叶子，给株型更多的空间，厚叶型玉扇基本左右各留3-4片最佳，窄叶型玉扇或中苗可留4-6片，多余的需要取下，在不从土中取出时，可先去掉点叶片下面的覆土约1-2厘米，在叶基处用小刀贴着茎基处划一个口子，稍用力朝反方向斜下45°角掰下即可，掰时要慢些，好随时控制伤口走向，过程中有必要的可借助小刀修正。寿类，玉露也是如此方法。

侧芽、高位侧芽：侧芽由于在体侧生出，随着生长会弯曲向上既是切下，有助于及时矫正。寿类、玉露类有时会在高于这个交界处位置生出高位侧芽，如果要保持母本的株型美观，就要在侧芽体积还不大的情况下，及时切下高位侧芽，可用牙刀或是细鱼线切下，如果已经破坏母本美感，那么就要进行砍头分株了，方法同修根全切。

偏光修型：大多数花友和我一样，养植物都是阳台，缺少顶光，即便侧光也是光照时间有限，所以要经常定期旋转花盆，以求植株生长均匀，但是一旦出现侧光长歪，也是有补救方法的，对于可逆性长歪，只要反过来照晒一定时间就可以让植物长正，这个过程随植物生长速度可能会很慢，要有耐心，长正后要注意定期旋转，间隔时间要相对统一，我一般是半个月转一次。不可逆长歪已经弯曲的叶子，基本无法恢复顺直，但也不要马上取掉，养成转盆照晒的习惯后，随着植物的生长，让长歪的叶子逐渐进入淘汰的边叶位置，逐步淘汰。

特殊基因矫形：比如浮藻，花友戏言，不弯的浮藻一定不纯。十棵浮藻有九棵都是弯的，这种弯是叶基不在中心线上，而是偏向一侧的，是叶基歪，不是叶型歪，一方面需要顶光来压低植株高度，这样看起来会好很多，另一方面，需要增加肥力尤其是氮肥和钙肥，促进新叶子生长，逐渐淘汰老叶片。之前我用夹板定型，效果虽有但是比较麻烦，花友也可以一试，就是宽木条夹在玉扇两面，用线绳逐渐收紧，这个一定要有耐心，逐步收紧，不能一蹴而就。

这是我的浮藻三年前的样子：

经过3年的不断矫形，现在已经是下图的样子了，除了还有最下面只拍到一点的叶子还待淘汰外，已经基本大功告成！